Bonsoir,
Bravo c'est bien de l'éclairage de voitures.
Cet éclairage et composé d'une réglette de chez RapidoTrains inc. (Canadien) trouvez cher Les trains de Daliplume il y a quelques années et ils sont les seuls fournisseurs. C'est simple à installer, et léger. Un soucis cependant les contacts des piles sur la réglette ont tendance à s'oxyder. Un autre soucis je n'en trouve plus pour le N. Quelques photos et vidéos pour comprendre.
Amitiés.
Dom 8)
Eclairage d'une voiture. Je prépare les vidéos.
Entrée et sortie d'un train sur les voies cachées.
Entrée d'un train sur les voies cachées avec arrêt.
Bonjour,
:AA ça fonctionne comment ? Un relais bistable commandé par ILS sur la réglette : un coup d'aimant, travail, il allume, un coup d'aimant, repos, il éteint ?
L'intérêt, j'imagine est d'économiser les piles. A l'époque ça aurait été d'éteindre les ampoules aussi souvent que possible pour éviter de fondre les toits, comme avec les X2800 ROCO et leur remorque ....
j'avais fait ça dans une vie antérieure avec une voiture lits MU, mais seulement pour un compartiment occupé par une ravissante dame pas très habillée :-* .... (extraite d'une boîte de naturistes PREISER). Lorsque la voiture s'arrêtait à un endroit relativement précis sur le quai de la gare, le compartiment s'éclairait (aimant collé sous la marquise, et ILS commandant seulement l'éclairage du compartiment, encore par ampoule à l'époque) :D. En circulation, le compartiment était éteint. C'était un des compartiments de la voiture de queue, qui était de toute façon équipée de prises de courant pour les feux de fin de convoi : je n'éclaire pas l'intérieur de mes rames, ayant souvent des rames très longues .... de 10 à 16 voitures ..... ::)
Astucieux système. Tu dis que ça n'existe plus en N, et en HO ?
J'ai trouvé ton "quartier" modelisme super-clean ! :AA
Cordialement
Jacquot
Oui très astucieux, j'avais vu un système similaire il y a quelques années à Rail Expo à Villebon, et depuis je cogite aussi sur la réalisation d'un tel système, de façon à "économiser" du courant sur les rames en attente en gare cachée, mes coupures ne se faisant qu'en bout de voies au niveau de la motrice (de façon à détecter par consommation de courant des feux de fin de convoi les voies libres ou occupées). De plus il me faudrait des aimants assez puissants car mes électriques roulent pantos levé...donc je continue à cogiter.
Bonjour,
Réponses à vos questions dans le désordre.
Oui elles existent en HO.
Allumage et extinction.
Parfait, mais je me pose la question de savoir s'il ne serait pas possible de supprimer les piles et de prendre l'alimentation par la voie avec l'adjonction d'un mini régulateur de tension, certainement plus facile à faire en HO qu'en N ?
j'ais fais sur mes voitures ARNOLD, trop lourd, contact sur les moyeux de boggies compliqués j'ai abandonné sur ces voitures mais pas sur les autres marques de voitures.
Réponses à vos questions.
Le but sur mon réseau c'est déteindre et d'allumer l'éclairage de mes voitures sur mes 4 voies cachées, d'où la construction des 2 portiques avec un compromis entre la hauteur des portiques et la puissances des aimants de façons à ne pas soulever les pantographes des locos électriques, et de bien éteindre et allumer l'éclairage des voitures. Plusieurs puissances d'aimants sont nécessaires, vous en trouverez chez supermagnete en Allemagne.
Réponse à vos questions.
IMPORTANT : Pas de contacts avec la voie = pas de clignotements.
bonjour,
si l'ILS est soudé sur le circuit, c'est différent , encore qu'il est peut être déplaçable (au moins en rotation). Dans mon cas de figure, l'ILS c'est moi qui l'ai installé, donc comme j'avais besoin qu'il soit positionné, et l'aimant n'est pas au-dessus de la voiture, mais sur le côté, à hauteur du sommet du toit de la voiture, donc pas de gêne par rapport aux éventuels pantographes. :D
Par ailleurs, j'ai vu que tu avais mis deux rafales d'aimants par voie de garage, une en entrée, une en sortie. Tu les aurais mises avant l'aiguillage d'entrée et après l'aiguillage de sortie, tu en avais moins à installer .... Maintenant, il faut la place, je ne sais pas comment s'organise(ra) ton décor à ces endroits là ...
Effectivement astucieux le coup de l'ILS sur le côté de la voiture...là pas de soucis avec les pantos, par contre Ih, as-tu conçu toi même le montage intégral ? Si oui, quel type de relais as tu utilisé ? Car avec un bi-stable classique il y a deux bobines à exciter en alternance...à moins que dans ce cas il y ait un ILS de chaque coté de la voiture, par exemple un côté droit pour la bobine du relais commandant l'allumage eu un autre ILS côté gauche pour la bobine commandant l'extinction . Merci par avance d'éclairer ma lanterne...(sans ILS :-[ )
Détails sur les portiques.
Citation de: Dan du 56 le 08 Mai 2019 à 14:06:17
Effectivement astucieux le coup de l'ILS sur le côté de la voiture...là pas de soucis avec les pantos, par contre Ih, as-tu conçu toi même le montage intégral ? Si oui, quel type de relais as tu utilisé ? Car avec un bi-stable classique il y a deux bobines à exciter en alternance...à moins que dans ce cas il y ait un ILS de chaque coté de la voiture, par exemple un côté droit pour la bobine du relais commandant l'allumage eu un autre ILS côté gauche pour la bobine commandant l'extinction . Merci par avance d'éclairer ma lanterne...(sans ILS :-[ )
c'est pour ça que j'ai posé la question du relais bistable (mais n'ai pas encore eu de réponse claire), et c'est peut être pour ça qu'il y a un type d'excitation pour allumer, et un autre pour éteindre. Dans mon montage, pas de relais, juste un ILS commandé par l'aimant sous la marquise : tant que l'ILS et l'aimant sont à moins de 10cm l'un de l'autre, le compartiment est éclairé. C'était ce que je voulais, éteint en circulation, allumé lors de l'arrêt en gare uniquement, et encore uniquement à un endroit bien précis.
Citation de: ih74330 le 08 Mai 2019 à 12:04:21
Par ailleurs, j'ai vu que tu avais mis deux rafales d'aimants par voie de garage, une en entrée, une en sortie. Tu les aurais mises avant l'aiguillage d'entrée et après l'aiguillage de sortie, tu en avais moins à installer .... Maintenant, il faut la place, je ne sais pas comment s'organise(ra) ton décor à ces endroits là ...
CC6536, j'ai bien vu ta photo et tes explications, donc les 2 de gauche pour rallumer en sortant, les 2 de droite pour éteindre en entrant, et l'inverse à l'autre bout. Ce que je voulais dire, c'est que si tu fais la même chose au niveau de la pointe de l'aiguille, au lieu de 2 on et 2 off, tu n'as plus que 1 de chaque. Par contre, je vois que le ballast reprend à cet endroit là, donc pas forcément possible d'y mettre cette potence qui serait alors visible, d'où sa position en partie cachée et d'où son doublement obligatoire ....
Ah oui Ok autant pour moi j'avais zappé le compartiment éclairé que tu avais expliqué avant..
Bonsoir,
C'est exacte ih74330, j'aurais pu mettre les potences aux bouts juste avant ou après les courbes, mais il y a les moteurs d'aiguillages qui me posaient des problèmes d'alignement. Je réfléchis pour voir comment les cacher encore plus, elles ne sont pas collées et ne le seront pas.
Pour le maintien il y a des contrepoids à l'arrière de chaque potence.
Amitiés.
Dom
j'avais bien vu tout ça ;) En regardant la vidéo, c'est d'une efficacité redoutable ! :D :AA
Super système !
Question de béotien : si on a des rames pas trop longues avec des éclairages par bandeaux de LEDs et prise de courant sur la voie (en HO), est-ce que ça vaut le coup d'installer de tels systèmes d'interrupteurs, compte tenu de la faible consommation des LEDs ?
Citation de: AntoineB69 le 09 Mai 2019 à 09:58:48
Super système !
Question de béotien : si on a des rames pas trop longues avec des éclairages par bandeaux de LEDs et prise de courant sur la voie (en HO), est-ce que ça vaut le coup d'installer de tels systèmes d'interrupteurs, compte tenu de la faible consommation des LEDs ?
Bonjour,
dans le cas de CC6536, oui ça a un gros intérêt, celui d'économiser les piles, a fortiori quand la rame est "au garage".
Dans le cas d'une alimentation par les rails, mais à l'ancienne, c.à.d. avec des ampoules, oui aussi : ça baisse la consommation dans la voie, et ça permet de "refroidir" l'environnement de l'ampoule (encore que si ce n'est que 2 à 3s, j'ai des doutes, mais bon ... ::) ), par contre, ce qui tue les ampoules, ce sont les "allumé", "éteint", "allumé", "éteint", etc ....
Autre inconvénient dans le cas des ampoules, et en analogique : à chaque fois qu'une voiture s'éteint (2 ampoules mini par voiture), la consommation diminue, du coup la loco "récupère" cette puissance et donc accélère. Plus la rame tractée est importante, plus c'est sensible, même chose à l'envers au moment du rallumage ...
Dans le cas d'éclairage par leds, ça n'a aucun intérêt (sauf garage) : avec les leds, il y a bien souvent un condensateur justement pour éviter le clignotement. Donc si on coupe l'arrivée de courant, c'est le condensateur qui va se vider pour compenser, et qui va devoir se recharger au moment du rallumage. Sauf si la coupure se fait entre le condensateur et la rangée de leds.
Dans mon cas de figure, l'alimentation de la voie de garage se fait par rapport à la position des aiguilles, donc dès que les aiguilles sont basculées, la voie complète n'est plus alimentée, tout s'éteint (mais comme je n'éclaire pas mes voitures ....), y compris les feux de fin, à épuisement du condensateur. Quand une rame sort, les feux de fin sont réalimentés immédiatement, donc pas de souci.
Citation de: ih74330 le 09 Mai 2019 à 12:58:24
Dans le cas d'éclairage par leds, ça n'a aucun intérêt (sauf garage) : avec les leds, il y a bien souvent un condensateur justement pour éviter le clignotement. Donc si on coupe l'arrivée de courant, c'est le condensateur qui va se vider pour compenser, et qui va devoir se recharger au moment du rallumage. Sauf si la coupure se fait entre le condensateur et la rangée de leds.
Dans mon cas de figure, l'alimentation de la voie de garage se fait par rapport à la position des aiguilles, donc dès que les aiguilles sont basculées, la voie complète n'est plus alimentée, tout s'éteint (mais comme je n'éclaire pas mes voitures ....), y compris les feux de fin, à épuisement du condensateur. Quand une rame sort, les feux de fin sont réalimentés immédiatement, donc pas de souci.
C'est très clair, et c'est bien ce qu'il me semblait, merci ! Et merci aussi pour l'étude détaillée des différents cas, qui confirment ce que je supposais.
Bonjour,
Chacun fait en fonction de son matériel et de son réseau, c'est cela qui nous plaît dans notre passion :))
Dom 8)
Tout à fait d'accord, c'est très clair tout ça, mais je m'interroge quand même sur la consommation cumulée des rampes à leds, car j'ai 9 rames voyageurs de 5 voitures chacune, plus 8 rames automotrices (Z2, Tgv, Rtg, Ead Eat..), alors si j'éclaire tout ça, ça va quand même "tirer" pas la de jus sachant de plus que fais tourner en automatique 3 rames et que j'ai quelques machines d'ancienne génération assez gourmandes..là je crains quand même que le transfo ne se "couche" quelque peu....??
Citation de: Dan du 56 le 09 Mai 2019 à 13:53:38
Tout à fait d'accord, c'est très clair tout ça, mais je m'interroge quand même sur la consommation cumulée des rampes à leds, car j'ai 9 rames voyageurs de 5 voitures chacune, plus 8 rames automotrices (Z2, Tgv, Rtg, Ead Eat..), alors si j'éclaire tout ça, ça va quand même "tirer" pas la de jus sachant de plus que fais tourner en automatique 3 rames et que j'ai quelques machines d'ancienne génération assez gourmandes..là je crains quand même que le transfo ne se "couche" quelque peu....??
la consommation dépend du matériel ....
J'ai quelques modèles qui tirent sur la couenne des transfos, et encore sans rame éclairée !!! >:(
une double traction de 050 PLM ROCO, en 3 tours de circuit, le transfo de base se met en sécurité, je suis obligé de sortir l'artillerie lourde. Pareil avec une UM de BB 7200 ROCO.... mais dans ces 2 cas, ce sont des moteurs de 30, voire 40 ans d'âge au bas mot...
Je rappelle, que pour booster un transfo poussif, on peut en mettre un 2nd en parallèle.... :D Les deux + ensemble vers la voie, les deux - pareil. Je me sers de cette possibilité pour gagner en vitesse de pointe sur un TGV atlantique (10 éléments), je lui fais prendre 320km/h à l'échelle, et il prendrait sûrement plus, mais la ligne droite n'est pas assez longue, et surtout les courbes trop serrées. Ne pas oublier de "couper les gaz" sur les DEUX transfos .... ::) sinon :( et :'(
Citation de: ih74330 le 09 Mai 2019 à 15:45:46
Je rappelle, que pour booster un transfo poussif, on peut en mettre un 2nd en parallèle.... :D Les deux + ensemble vers la voie, les deux - pareil.
C'est vrai ? On peut vraiment faire ça ? J'imagine qu'il faut que les deux transfos soient identiques (à peu de choses près) ?
non, un ROCO et un JOUEF 1500 !
faire un essai ne coûte rien, si ils sont en court-circuit (+ et - et- et +), ils vont se mettre en sécurité, sinon ça fonctionne très bien :AA, mais comme je disais, penser à gérer les deux avant la courbe : en fait en ramener un à 0, passer la courbe avec le 2nd uniquement ....
Je crois qu'on devrait dégager cette partie de discussion dans un autre fil, on va vite être HS, là...
Bonjour,
Je prends le train en marche après une petite absence,
On peut mettre 2 transfos en parallèle mais il faut quelques précautions . Les 2 transfos ne sortent pas la même tension ni le même courant et pour y remédier il faut placer en série dans chacun d'eux une résistance bobinée de quelques ohms par exemple 1 à 2 ohms 50 watts.
Sinon ça se calcul : il faut mesurer chaque alim avec précision et définir la différence de la tension. Si une alim est supérieure en tension la deuxième devient réceptrice de la première. On peut avoir dans le pire des cas des pertes d'énergie pouvant atteindre jusqu'à 40% c'est de l'énergie en moins sans compter les échauffements qui sont en pures pertes.
Les résistances calculées servent de tampons évitant ainsi la remonté des énergies vers le transfo qui serait récepteur. Grâce à ces 2 résistances de puissance on peut récupérer 99% de puissance contre environ 30% de perte sans ce montage simple.
Cordialement
Patrick
Re,
En ce qui concerne les éclairages par LED le plus simple est de mettre celle-ci toutes en parallèle sur le condensateur avec bien sur la résistance limitatrice de courant.
Avec mes nombreux essais j'ai mesuré pour une voiture B10 avec une LED à chaque fenêtre un courant de 40mA seulement. Sur mon réseau j'ai 7 voitures max par canton , soit pour un train 2A9, 4B10 & un fourgon+ la loco = environ 500mA par train. Bien entendu si vous acheté le rampe d'éclairage il y a une résistance toutes les 3 LED dans ce cas le courant est sérieusement augmenté. C'est le courant qui passe dans la résistance qui consomme de l'énergie car les LED ne consomme rien, la résistance est obligatoire en bout de chaine pour limiter le courant dans la LED
Cordialement
Patrick
Patrick,
Merci pour ces explications. Si je te lis bien, les bandeau de leds avec une résistance toutes les 3 leds ont donc trop de résistances, une seule suffirait par voiture ? Et donc je peux en laisser une et shunter ou désouder toutes les autres ?
Merci à tous pour vos explications précises, j'apprends plein de choses.
Bonsoir Antoine,
Sur les rubans à LED, il n'y a pas trop de résistances. Chaque résistance est associée à 3 LED pour former un circuit d'éclairage, indépendant de ses voisins. C'est étudié pour, comme disait Fernand Reynaud :)).
Si tu dessoude une résistance, les 3 LED qui lui sont associées ne fonctionneront plus, car elles ne seront plus alimentées ;D.
Si tu shunte une résistance, tu applique aux LED une tension directe de 12V, ce qui ne manquerait pas de les détruire :( :(
Bonne soirée
Merci Jipé. Du coup je vais essayer quelques montages pour voir ce que ça donne. Merci pour ton complément d'information.
Bonjour Antoine,
Un lien qui explique les différences entre la connection série et parallèle des LED, ainsi que le calcul de la résistance qui va bien.
https://www.astuces-pratiques.fr/electronique/montage-de-led-en-serie-et-resistance (https://www.astuces-pratiques.fr/electronique/montage-de-led-en-serie-et-resistance)
+ Un fichier Excel (je ne me souviens plus où je l'ai récupéré) qui permet de calculer la valeur de la résistance.
Cordialement,
Jean-Paul
Jean-Paul, super ton fichier excel, ça va me permettre de gagner du temps :D
Plus qu'à ajouter une fonction pour des LED en série et ce sera parfait ;)
Jean-Pierre
Citation de: PaulXpress le 11 Mai 2019 à 13:29:37
Bonjour Antoine,
Un lien qui explique les différences entre la connection série et parallèle des LED, ainsi que le calcul de la résistance qui va bien.
+ Un fichier Excel (je ne me souviens plus où je l'ai récupéré) qui permet de calculer la valeur de la résistance.
Super ! Merci beaucoup !
Bonjour,
Oui, c'est vrai, mais toutes les LED en parallèle et une seul résistance en série en bout ça marche aussi très bien et le courant dans la LED n'est plus que de 4 mA (valeur mesurée) .
C'est ce que je vous disais le courant dans une LED est pratiquement nul . Par contre la résistance est nécessaire.
Ici on ne parle pas de tension car ça importe peu . On pourrait très bien utiliser par exemple du 60 V . On utilisera comme d'habitude la loi d'ohm :
ici on aura: 60 / 0,01= 6000 ohms (on conserve toujours 10 mA)
étant donner que le courant dans la LED fonctionne sous 10 mA ( on peut aller jusqu'à 15 voir 17 mA mais c'est dangereux pour le composant car proche de la limite de destruction)
pour info (Au delà d'une certaine limite, pour des tensions supérieures il faudra tenir compte de la résistance interne d'isolement)
Quant à la formule VCC- VZ / IZ elle est dans la plupart des livres techniques et on la trouve également dans les catalogues de composant internet ou papier
Cette formule est appliquée dans les montages en série , soit tenson d'alimentation (-) tension de fonctionnement de la LED (0,65 v) / divisé par le courant de fonctionnement de la LED (10 mA)
Pour une diode ordinaire la tension de fonctionnement à la même valeur (0,65 v) . Certains puristes pourront dire 0, 635 V
Personnellement je les monte en parallèle ça simplifie beaucoup plus les calculs et je limite la tension avec une diode Zener.
Double avantage, car avec une tension limité à 3V le temps d'éclairement sera plus long
A+
Patrick
RE,
Je néglige dans la formule ci dessus la tension Vz . Quand je veux mettre une LED de feux de convoi J'utile la formule
Ainsi
12 v divisé par 10 mA , soit : 12 / 0.01= 1200 ohm
Maintenant je tiens compte de la valeur de Vz
donc
12 - 0.65 / 0.01= 1135 ohm
Il est évident que si vous allez chez le marchand du coin pour acheté une résistance de 1135 ohm , il risque de vous regardez bizarrement
Mais si vous lui dites que c'est pour allumer une LED une résistance de 1200 ohm suffira
Sous 10 v vous auriez 1000 ohm , quant à 935 ohm il n'a pas
c'est pour cette raison que dans beaucoup de cas on néglige cette valeur
La plupart des revendeur vous vendent des résistances de 820 ohm quelques fois 1000 ohm dans le monde du chemin de fer miniature
Par contre en numérique la valeur moyenne de la tension est de 18 V soit 1800 ohm pour la résistance. Par contre il faut savoir que la tension crête / crête c'est à dire au maximum du signal la tension est de 40 V mais c'est votre décodeur qui régule
A+
Patrick