Bonjour à tous,
Après le moulin Busch, j'ai commencé un truc qui trainait dans le tiroir à envies. Il s'agit de l'autorail STANDARD d'ATLAS et de sa motorisation.
Il est immatriculé ZZ 405 (Compagnie de Nord) et donc XA 3105 en numérotation SNCF. Peu de documentation sur ces premiers STANDARD lorsqu'ils avaient encore les radiateurs de refroidissement sous la traverse de tamponnement.
A la suite des ADN des Compagnies PLM, PO-Midi, Nord et Etat, ces autorails STANDARD ont été construits sur une étude commune des Régions Est, Nord et Sud-Ouest visant à standardiser un maximum d'éléments et de diminuer le coût d'entretien.
Ils ont circulé surtout dans ces trois Régions mais également à l'Ouest.
Message en l'air : si après les ABJ, on pouvait nous faire ces ADN et leurs frères les STANDARDS ! 29 exemplaires pour les ADN et 57 exemplaires pour les STANDARDS soit 68 spécimens.
Pour la documentation il y a, heureusement, les échanges des pros sur le « WEB DES CHEMINOTS » : https://www.cheminots.net/forum/topic/34242-les-aci%C3%A9ries-du-nord-et-les-autorails-standart-xa3-000-puis-x-23-000/
J'ai donc pris l'option des premiers STANDARD encore en couleur verte (pour le Nord) mais qui commencent à recevoir des équipements standards (tampons, phares) avant la généralisation de la mise en place sur la toiture des radiateurs de refroidissement.
Pour les tampons, c'est tout simplement parce que l'autorail livré par ATLAS a des tampons dont les futs ressemblent plus à des queues de souris et pour les phares, c'est parce qu'ils sont un peu fragiles à percer si on veut placer des LEDs (même CMS).
Pour le reste, comme référence, j'ai suivi au mieux BISCATRAIN : http://www.biscatrain.fr/article-motorisation-autorail-standard-nord-des-editions-atlas-115025118.html et http://www.biscatrain.fr/article-amelioration-de-l-autorail-standard-nord-atlas-suite-115206249.html
Le bogie porteur (et capteur) reçoit des essieux avec des roues de 10,5mm.
Comme indiqué sur le site de BISCATRAIN, il faut agrandir les passages de roues (XACTO) et retirer, au disque, les pointes des axes d'essieux.
Si pour autant la modification du bogie porteur ne pose pas de problème, on peut se poser la question du l'usinage (fraisage) du châssis. Effectivement je peux le faire avec ma fraiseuse mais je me suis demandé si beaucoup peuvent réaliser ce genre d'opération. Et puis, c'est du zamac...
Alors j'ai décidé d'utiliser un truc que j'aime bien : de la plaque de circuit imprimé en époxy (CIMP). Ce matériau est facile à découper au gros cutter, à percer, à souder (braser) sans soucis à l'étain et en plus ce n'est pas cher.
Donc coupe au cutter et ponçage au grain 150 pour ajuster.
Premier coup de gomme à effacer le sourire : l'aménagement intérieur est banané.
Une chute de laiton (ep 1mm) fait l'affaire pour que la plaque de CIMP, une fois visée, soit bien rectiligne.
Le traçage et le perçage pour le passage des vis et la fixation de l'axe de pivot du bogie porteur ont été mesurés par rapport au châssis d'origine.
Pour la hauteur du pivot, il faut faire des essais avec positionnement du bogie. Il faut que pivot affleure sans pour cela que le bogie soit bloqué après serrage de la vis.
Je sais... encore un grand moment de bravoure 8)
Une rondelle est à placer entre le châssis et le pivot du bogie pour que les roues ne frottent pas. C'est à voir en faisant des essais de hauteur par rapport à celle des tampons « témoins » ; j'ai utilisé un bête wagon pour le faire. Un peu de colle 21 sous la rondelle et ça ne bouge plus.
Il faut ensuite retirer deux bandes de cuivre du CIMP pour que, si accidentellement les roues touchaient le châssis, il n'y ait pas de court-circuit.
La fixation du bogie se fait par vis et écrou.
Il faut creuser légèrement sous l'aménagement intérieur car, comme par hasard, c'est juste à l'endroit où sort le bout de la vis pour serrer l'écrou ; pfffffff.
Pour la motorisation, ce n'est pas évident de réaliser un bogie moteur avec berceau, moteur et train d'engrenages.
Vu le prix de ce que cela m'aurait coûté, le temps passé et peut être quelque chose d'approximatif à la fin, j'ai fait le choix d'acheter un bogie moteur TENSHODO chez MICRO-MODELE : https://micro-modele.fr/fr/bogies-moteurs-tenshodo/6179-tenshodo-monte-35mm-roues-pleines-diametre-roues-105mm.html
L'écart entre les essieux de ce bogie moteur est de 35mm au lieu de 38mm. Pour moi c'est bon pour les 1,5mm d'écart de chaque côté.
En attendant que le bogie Tenshodo arrive, j'ai installé les tampons AMF87 que j'avais https://www.amf87.fr/prestashop/tampons/156-4-tampons-unifi%C3%A9s-pour-autorails-larges-4000000003755.html
En amont de cela, il faut dégager les coins du châssis pour pouvoir coller les queues de moulage des tampons et également libérer un passage pour les fils des LEDs qui seront installées.
La suite au fur et à mesure...
Pourvu que ça roule :)) :))
Dom
Super !
Je vais suivre ça avec grand intérêt !
On continue avec l'équipement du bogie porteur.
Pour capter le courant, je n'utilise pas de lamelles de contact. C'est un choix perso car je les trouve un peu rigides et surtout elles frottent sur le boudin des roues et engendrent donc un couple résistant maximum.
J'utilise du fil de chrysocale (ou fil de bronze phosphoreux) MICRO MODELE : https://micro-modele.fr/fr/bandes-et-fils-en-bronze-phosphoreux/5146-bronze-phosphoreux-en-bandes-format-200x015x15mm.html ou L'OCTANT : https://www.octantenligne.com/ réf P690/10.
Toujours l'emploi de CIMP après coupe et perçage pour le passage de la vis de pivot. Soudure des deux morceaux de fils de chrysocale ainsi que des fils de liaison (extrêmement souples).
Pose sous le bogie et collage à la cyano après mise en forme.
L'épaisseur de la plaque CIMP est inférieure à celle des flancs du bogie. Les contacts des fils de chrysocale sont au plus près des axes d'essieux et frottent sur l'intérieur des roues.
La suite avec la pose du moteur (devrait être livré demain)
Ayé, le paquet est arrivé ; il est beau le Tenshodo !
Chose intéressante, un support et son jeu de cales pour régler la hauteur.
Cela évitera peut être à devoir bricoler un support. On verra bien.
Posé directement sur les rails, le bogie démarre ; ben oui, vaut mieux...
Si pour ceux qui utilisent des alimentations continues ou hachées, tout va bien, pour ceux qui veulent poser un décodeur et bien woualou ! Va falloir faire quelque chose un peu comme pour les locos Fleischmann.
Par construction le contact entre roues et moteur est réalisé d'office. Donc modification à entreprendre, mais c'est facile à faire.
Que les âmes sensibles se rassurent, j'ai anesthésié le Tenshodo pour cette opération à cœur ouvert. ::)
On retire la petite vis (cruciforme PH 0-3) et on écarte en douceur les ergots qui maintiennent le carter (flèches jaunes).
Pour retirer le moteur il faut mettre ses contacts en position verticale.
En maintenant ces lames sur le côté (flèches rouges), on fait ressortir les deux languettes qui servent au contact (flèches jaunes).
Après on coupe les appendices...
Et l'infirmière d'essuyer la sueur qui coule sur les joues râpeuses. 8) 8)
Remontage du bogie et j'en profite pour faire un essai de soudure car il faudra souder deux fils d'alimentation ; aucun problème, ce doit être du bronze phosphoré - du chrysocale, quoi -.
Sur la photo une lamelle fait des siennes, depuis elle a repris sa place :) :)
Je vais téléphoner à MICRO MODELE pour savoir s'il existe des ensembles déjà prévus pour utiliser un décodeur. Pour ceux qui ont des alimentations à courant continue (ou des transfos Jouef, Fleischmann et autres) il suffirait de faire la liaison en soudant des fils au moteur. Tout ça pour éviter d'avoir à ouvrir et modifier ce Tenshodo.
C'est tout pour aujourd'hui, on va aller voir le tour de France... au frais.
Je viens d'avoir MICRO MODELE au téléphone.
Ce qu'il conseille, si on ne veut pas modifier le bogie :
- c'est d'intercaler une épaisseur d'Evergreen de 0,12 mm (voire 0,25) d'épaisseur entre la lamelle et les porte-charbon à l'intérieur du carter.
- de bien vérifier au contrôleur l'isolation (position ohmmètre) et de souder les fils avant tout cela pour ne pas risquer de faire fondre l'Evergreen.
Il conseille également de bien vérifier en replaçant le moteur, après un démontage, qu'il n'y ait pas de jeu entre corps du moteur et carter.
Il n'existe pas de version destinée au numérique dans la gamme des bogies Tenshodo.
Merci à MICRO MODELE, toujours aussi généreux et aimable. :D
Très très intéressant tout cela, je vais certainement m'en inspirer pour motoriser la Z7100 Atlas que je possède. Merci pour ce partage Philippe :)
Quant à MicroModèle, j'atteste, c'est un très très bon fournisseur :D
C'est la première fois que j'utilise un Tenshodo et je ne suis pas déçu.
Alors on va avoir en plus la recette pour la Z7100 :) :) :)
si tu marche en analogique....ho que oui tu seras un peu decu (pas souple,vitesse maxi record )si tu transformes en dcc ,là c'est presque bien ...........si en + tu mets un esu v4 avec son fameux reglage automatique (cv 53 ou 54 je crois puis f1),là c'est tres bien .
Citation de: Ph Blondé le 24 Juillet 2019 à 15:31:38
Alors on va avoir en plus la recette pour la Z7100 :) :) :)
Houlà là là!!! Certes la motorisation de la Zézette est dans les prévisions, mais il v falloir patienter, ce n'est pas dans l'immédiat, mais je ne manquerais pas d'informer quand le moment sera venu ::)
Salut
Pour la Z7100, je sais qu'iProd commercialise un kit de motorisation.
Ceci dit, je ne l'ai pas essayé, je ne sais pas ce qu'il vaut.
iProd fait de belles choses.
Je lui ai demandé pour le STANDARD NORD mais il m'a répondu qu'il n'y avait eu que quelques demandes (dont la mienne :) ).
Pas suffisant pour qu'il lance l'étude.
Il en était désolé ; je comprends parfaitement cette décision.
Pour le passage du bogie dans le châssis et la possibilité de rotation à prévoir, on s'aperçoit que seule la forme supérieure de celui-ci est à encastrer.
Je suis parti sur des dimensions comme sur le dessin et ajusté à la lime après avoir prédécoupé par perçage.
Faut le temps qu'il faut !
J'en ai profité pour couper le bout des axes ; doucement et en plusieurs passes pour ne pas les chauffer
Dans la petite boite à petites vis de récup (informatique, gadget en tout genre...) j'ai trouvé du M2.
Après avoir coupé le support livré avec le bogie, je l'ai percé puis positionné avant de la coller puis de le viser.
La tête de la vis est à bien encastrer (foret de 5 tourné à la main.
Et ça le fait! Cependant une petite modification est à faire : relever la caisse de 0,5 à 0,9mm du côté bogie porteur.
Je vais plutôt insérer une épaisseur entre l'aménagement intérieur et le châssis.
Le pivot actuellement en place a une longueur qui permet le débattement du bogie ; si on place une rondelle supplémentaire, le jeu n'existera plus.
Peut-être penser à ajuster la longueur de ce pivot après mise en place du moteur.
Comme je fais au fur et à mesure... on peut se tromper (comme dit la tortue qui descend du casque lourd)
Bon, mais ça prend forme tout cela. Et en plus il y aura de la place pour le décodeur et le lest. :) :)
Demain : ajustement des flancs de bogie sur le Tenshodo
Citation de: Ph Blondé le 22 Juillet 2019 à 15:27:22
Le bogie porteur (et capteur) reçoit des essieux avec des roues de 10,5mm.
Désolé, je viens de mesurer les essieux que j'ai mis, c'est du 11,40mm. C'est un reste de chez LIMOUSIN MODELISME.
Mais cela ne change rien et cela ne se voit pas avec la caisse en place.
Encore mille excuses. :-[ :-[ :-[
Je viens de terminer l'ajustement des flancs de bogies.
Photo à faire demain matin.
Pfffff, fait chaud ::) ::)
L'intérieur du « bogie » Atlas a été découpé et ajusté à la lime à ongles ; par approches successives on obtient une découpe telle qu'elle est serrée sur le bogie Tenshodo ; donc pas de colle à mettre et je préfère...
Si un jour je vois que cela a bougé alors j'aviserais.
Le réglage de hauteur est fait en comparaison du bogie porteur.
En laissant une boucle, chaque fil traverse le châssis (Ø 0,8mm).
En position extrême les fils ne sont pas tendus.
Au-dessus, les deux fils sont maintenus avec du bête scotch.
L'aménagement intérieur a été découpé, il n'en manque pas beaucoup.
Il est fort probable que la partie cabine sera collée dans la caisse une fois les fils des LEDs (phares) en place.
Aujourd'hui peinture de l'aménagement intérieur et mise en place de quelques biloutes ( Nord oblige ;) ).
Pour les couleurs je vais m'inspirer de ce qu'a fait BISCATRAIN à moins que quelqu'un ait des renseignements sur ces couleurs intérieures.
Question métaphysique : si je place un conducteur dans chaque cabine, est-ce que je ne risque pas d'en avoir un malade à voir la voie défiler? :)
Bonjour Philippe,
Chapeau pour la clarté de la mise en page du montage.
Je suis admiratif sur la qualité pédagogique de ton exposé.
Bonne continuation.
Charles_2_Bordeaux.
Bonjour Philippe,
Super article,
quant à moi je suis un peut déçu des moteurs Atlas ils n'ont pas de pêche, si ça monte un peu le matériel patine, si on lest le moteur ne tourne plus.
Railway fourni à peu près les même et j'ai hésité à en acheter
Quant à Iprod, j'ai eu des soucis avec mon ETG jouef , une légère déclivité et les engrenages ses sont réduit à peau de chagrin
Par contre pour la Z5100 c'est super car Iprod fournit un chassis complet en acier
Pour la Z7100 je ne me suis pas encore lancé et je ne peux pas me prononcé
A+
Patrick
Veut aller trop vite le Philippe ! ::) ::)
Avant de peindre, il faudrait d'abord installer de quoi recevoir le décodeur (si version numérique) et penser aux raccords électriques entre la caisse et le châssis/aménagement.
Je ne mettrais que des LEDs rouges car dans la période de mon réseau, les feux blancs à l'avant n'étaient pas obligatoires. Mais rien n'empêche d'installer des LEDs CMS bicolores.
Que ce soit des rouges ou des bicolores, on trouve cela chez MINIATURE PASSION http://www.miniaturespassion.fr/index.php?cPath=39_69_172&osCsid=et5900g8qpjvk4788u80pelv30 ou http://www.miniaturespassion.fr/product_info.php?products_id=1700&osCsid=et5900g8qpjvk4788u80pelv30 (un peu plus grandes). A souligner l'effort d'adapter le prix du port à la quantité de matériel envoyé et non un fixe pour trois fois rien de poids. A noter également du fil très souple et très fin (diam ext. de 0,6mm et section de 0,04mm2) en différentes couleurs.
Pour le décodeur, libre à chacun de prendre celui qui lui convient. Pour ma part, j'avais un LENZ SILVER+ V1.0 qui trainait et qui n'avait plus ses fils.
Pour mémoire, voici le schéma de l'utilisation de chaque broche d'un SILVER+ :
Comme sur le décodeur on a la possibilité d'activer des fonctions supplémentaires, comme BISCATRAIN, j'ai prévu l'allumage d'une rampe de LEDs (blanc chaud) et son installation dans le toit de la caisse.
En faisant le bilan, on a donc :
- 1 fil moins pour les feux avant,
- 1 fil moins pour les feux arrière,
- 1 fil moins pour la rampe du plafond,
- 1 fil commun (plus) pour ces trois circuits.
On peut régler les intensités lumineuses des feux et de la fonction C (éclairage du compartiment) à partir des CV 55, 56 et 116 pour la fonction C.
Cependant je n'aime pas trop être un peu juste avec des résistances de 1k, d'où les valeurs de 2,2k et 4,7k. Bon, c'est un choix perso et je respecte celui des autres.
La préparation du raccord se fait par prise tulipe et les résistances sont soudées directement sur ces prises avant d'être isolées avec de la gaine thermo-rétractable.
Pour le décodeur, après découpe dans une chute d'Evergreen (ou Slatter, je ne sais plus), installation de ce support et vissage sur les sièges.
Il n'y avait personne... ::) ::)
Les prises tulipes sont installées puis collées. Les 4 liaisons sont faites : feux avant, arrière, compartiment et retour au commun ; ne pas oublier que ce commun est au plus.
Le bleu est séparé du reste pour ne pas se planter.
Pour les 3 prises, la centrale est celle de l'éclairage du compartiment, et les deux autres sont celles qui alimentent les feux avant et arrière.
De cette façon si je me trompe (comme dit l'éléphant) le compartiment est toujours branché correctement sur la fonction C et les feux rouges sont tout simplement inversés par rapport au sens de marche. Il suffira de faire faire un 180° à ces trois prises pour que tout rentre dans l'ordre sans dommage.
Le tout est en présentation et ça passe à l'aise.
Si vous voulez un schéma de branchement complet, dites le moi.
Bon dimanche à tous.
Je note, je note.
Je viens de m'offrir une Z7100 ainsi que les deux automotrices Midi de chez Atlas, et j'ai bien l'intention de me faire la main dessus avant d'attaquer la Z4700 (double caisse, défi !)
Toujours très instructif, notre ami Philippe ! Merci !
Aujourd'hui un peu de peinture.
La peinture au pinceau, ce n'est pas mon truc. Les pots ne sont pas ouverts que j'en ai déjà sur les doigts. ??? ???
Le jaune l'est un peu moins, en réalité. Mauvaise photo. ::) ::)
Je vois qu'on a les mêmes personnages pour peupler nos matériels roulants.
J'ai pris une soirée pour améliorer un paquet de cent achetés à vil prix sur eBay : faire quelques blonds / roux / châtain, et reprendre certains vêtements pour des couleurs plus compatibles "époque III".
Mes métallisées Sud-Ouest ne transportent pas du navetteur pékinois.
Avec un pinceau fin et quelques acryliques de base (j'aime bien les Tamiya), ça se fait sans y penser en discutant avec ma nana.
Citation de: AntoineB69 le 28 Juillet 2019 à 13:30:07
Je vois qu'on a les mêmes personnages pour peupler nos matériels roulants.
:) :)
Achetés chez ARA https://www.araproduction.fr/50-figurines-assises-peintes-assorties-p-1153.html
Comme on ne les voit pas vraiment et que les baies ne sont pas très transparentes, cela "peuple" la salle.
L'ensemble est assez léger.
J'ai donc lesté l'aménagement intérieur en profitant des évidements des sièges et autre.
Il me restait quelques plombs de pêche ; ce qui est collé (cyano) pèse 40g.
On verra lors des essais de roulement surtout côté moteur.
Après plusieurs essais, une cale de 0,5mm d'épaisseur a été également collée puisqu'elle ne gêne rien. Mais cela correspond au modèle que j'ai ; peut-être que sur un autre modèle il en faudra une ou des plus épaisses ou... pas du tout.
J'avais prévu 2 vis pour fixer l'aménagement intérieur sur le châssis mais en fait une seule suffit (côté cabine.
Les deux vis (récup, elles ne sont pas pareilles ::) ) bloquent l'ensemble avec la caisse.
Je viens de voir que j'ai oublié de brunir les roues du Tenshodo. ::) ::)
Pour l'avant des cabines, j'ai noirci les radiateurs et il faudra que je trouve quelque chose pour les fanaux supérieurs qui sont vraiment moches >:( >:(.
Reste à mettre en place les LEDs rouges et l'éclairage de la salle et de relier le tout à la « platine » du décodeur.
Pour le câblage de la puissance (rails et moteur) se sera fait en dernier car cela ne présente pas de difficulté particulière.
Câblage du décodeur : rien de bien compliqué ; je replace le plan.
Le fer à souder que j'utilise est un ANTEX 12W. Avec des fils de couleur ou si le décodeur est équipé de ses fils d'origine, c'est encore plus facile.
Essai de fonctionnement : OUIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII ! :) :) :) :) :) :) :)
Vérifications :
- Bogie Tenshodo levé, le bogie porteur prend bien le courant,
- Bogie porteur levé, le bogie Tenshodo prend bien le courant.
A titre indicatif :
- le CV5 (Vmax) est à 100,
- le CV3 (tempo accélération) est à 25,
- le CV4 (tempo ralentissement) est à 22.
En attendant les LEDs rouges (commandées depuis une semaine maintenant :o :o) j'ai positionné l'éclairage intérieur avec son fil bleu pour bien repérer ce retour au plus du décodeur.
Il faut coller la bande lumineuse directement sur le fond de la caisse pour ne pas gêner le positionnement des cloisons.
Au sujet des roues du Tenshodo, je pensais les brunir avec du brunisseur d'AMF87 https://www.amf87.fr/prestashop/52-traitement-des-m%C3%A9taux-brunisseur-d%C3%A9capant-acide ou DECAPOD https://www.decapod.fr/decorer/353-brunisseur-pour-metaux-cuivreux-et-acier-125-ml-2001500092210.html?search_query=brunisseur&results=15.
Et bien oualou, rien ne prend. :o :o
Je me demande si c'est pas chromé ou alors je m'y suis mal pris. :-[ :-[
Je me suis rabattu sur de la peinture rouille foncée AMF87 chez ARA : https://www.araproduction.fr/peinture-rouille-claire-p-1459.html et j'ai peint également les roues du bogie porteur pour qu'il n'y ait pas de différence de rendu. De toute manière on voit très peu ces roues.
Je ne vais pas commenter à chaque post que tu publies, mais je continue à te lire avec grande attention.
Je viens de recevoir mes deux automotrices Midi et ma Zézette. Pour cette dernière j'ai commandé le kit de motorisation de chez iProd, pour voir ce que ça donne. Pour les Midi, je pense que je vais bidouiller quelque chose, selon comment se présentent les bestioles.
Merci en tout cas, ami Philippe, de partager tout ceci !
Ce soir, essais dynamiques.
Et bien c'est pas bon car le bogie Tenshodo patine (pas de bandages). >:( >:( >:(
Après tâtonnements, il se trouve qu'il faut ajouter au moins 110g. ::) ::)
Un voyageur va dégager et je mettrais un premier poids (plomb) à sa place. Avec des rideaux cela ne se verra pas.
Un autre poids à poser mais derrière la cabine ; là, moins de soucis.
Bref, on n'a pas fini ::) ::)
Le bogie Tenshodo n'est pas fait pour recevoir des bandages. :o
Il ne reste la solution de lester au niveau du bogie moteur.
J'ai fait un moule en bois et coulé du plomb (cf. articles de pêche chez Décathlon). L'autre morceau est ce qui me restait d'une vapeur, d'où sa forme.
Derrière la cabine de conduite un support en Evergreen (2mm) est collé et le plomb y est fixé par double face. La forme rectangulaire pèse 76g et le petit morceau 38g. Soit un total de 114g.
Nouvel essai : oui. :) :)
En rampe de 3cm/m çà monte tout à fait normalement ; à 5cm/m ça commence à patiner. Mais une rampe de 3cm/m c'est déjà fort en HO ; du 30/1000 en réalité.
Un truc qu'il vaut mieux penser à faire lorsque l'on est sur le bogie porteur : mettre un peu de graisse sur les essieux, sinon... ça couine ! Aucun problème de prise de courant.
Peinture noire et remontage. Avec la caisse en place cela reste discret tout de même.
Le décodeur peut sembler être "étouffé". Fonctionnement pendant 2 heures, il est tiédasse. 8) 8)
Avec le décodeur Lenz Silver+ en place, voici les valeurs enregistrées.
CV3 = 35 ; avec ce taux d'accélération on évite tout risque de patinage, avec 5 ça patine un peu avant de prendre la vitesse
CV4 = 20 ; je passerais certainement à 30/40 sur le réseau ; il faut voir ce que cela donne en distance d'arrêt.
CV5 = 50 ; le Tenshodo tourne vite, la vitesse maxi a été mise à 20%.
CV29 = 2 ; 128 crans et configuration d'usine
CV50 = 32 ; moteur type 1, le type 2 (CV50 = 33) fonctionne aussi bien. Ne pas utiliser type 5, ça ronfle (comme moi)
CV51 = 10 ; option navette enregistrée (va et vient avec deux BM1)
CV54 = 15 ; 15s d'arrêt à chaque extrémité du va et vient pour les essais
Bon repos demain, je vais chez un ami "faire du train". Étonnant, non? ::) ::)
:D Beau travail d'artisanat . Pas mal ce moteur toschendo
:AA :AA :AA :AA
Merci à toi pour l'appréciation.
Ce moteur (bogie) Tenshodo est effectivement bien (assez bas) mais, après recherches, je ne trouve pas d'essieux avec bandages pour celui-ci.
Il faut donc soit lester lourdement pour qu'il patine le moins possible, soit l'utiliser avec un ensemble châssis/caisse assez léger.
Les LEDs rouges (0402) commandées le 23 juillet sont arrivées le 24 août (sans commentaire... !) :o :o :o :o
Donc on va reprendre le montage.
Les phares ne sont que très légèrement collés, aucune difficulté pour les enlever avec les doigts.
Je vous ai mis les fraises utilisées (dont une de chez mon dentiste, merci à lui :)) :)) ).
C'est un peu long à faire pour ne pas les abimer, le tout est de creuser une cavité qui recevra la LED.
Pour le passage des fils, perçage à +- 45° en diamètre 0,3.
Après avoir passé les deux fils des LEDs (c'est du 0,1mm), les avoir bloqué avec du scoth pour que la LED se présente bien, j'ai rempli en 4 fois chaque cavité avec du Kristal Klear. Ça sèche encore en ce moment ;))
Pour la préparation de la carrosserie au niveau des logements, pas grand-chose sinon à bien positionner le foret de 0,3mm à +- 45°.
45° car autrement on se retrouve dans la traverse de tamponnement et les fils ne pourront jamais sortir :)) :))
J'ai préparé un bout de circuit à bandes tel qu'il sera câblé sous la toiture et fixé à l'aide d'une chute de double face (livrée avec les décodeurs).
Les fils reprennent les couleurs « normalisées » des sorties des décodeurs.
Mais on en reparlera.
En attendant que la 4ème couche de Kristal Klear devienne transparente : ajustage et peinture des tampons.
Pour les tampons en fonderie on trouve cela chez AMF87 (ref A011,ref A354) https://www.amf87.fr/prestashop/ ou chez MECANIC TRAIN (réf T10) http://www.mecanictrains.fr/cadres.htm
De toute manière cela sera mieux que les bouts de plastique d'origine. On peut finir avec un peu de noir satin pour imiter les marques de graisse.
Bonjour Philippe,
Grand talent et quel travail de minutie. Bravo. Ce doit être un régal à regarder rouler, alors quand on l'a fait soi même, c'est un bonheur. Mon ADN de AS reste dans son état d'origine, il roule bruyamment mais parfaitement, je n'y touche pas ! Je n'ai pas les compétences requises pour le remotoriser. Peut -etre qu'un châssis moteur d'ABJ electrotren ferait l'affaire, mais c'est introuvable...
Merci pour cet excellent tuto.
Jacques
Bonjour Jacquot,
Merci pour l'appréciation.
J'aurais aimé trouver un ADN AS car je crois que c'est le seul modèle avec les radiateurs en toiture.
Gardes-le précieusement :D
J'ai eu un AS (ABJ 2 ou 1 ?) avant ceux d'Electrotren. Ca roulait bien!
Le moteur est un peu gourmand en intensité ::) (1,5A au démarrage).
Oui. Je le garde, en plus j'ai des photos où il circule à Taizé,
Cluny et Montchanin... De temps à autre il y en a sur ebay...
Les feux ont été recollés (Faller Expert).
Les liaisons sont faites. C'est un peu long car il faut nettoyer le verni aux extrémités des fils de 0,1mm de diamètre.
Pour étamer ces fils, ne pas rester trop longtemps car on recuit le laiton et il devient fragile. J'ai donc pris un peu plus de longueur si je devais recommencer.
Les fils sont maintenus avec des bouts de scotch le temps que les points de colle blanche sèchent (Néocolle).
Soudure de la liaison vers le décodeur et branchement sur ce dernier.
Essais.
F0 (feux rouges) : OK
F1 (éclairage de la salle) : OK
Pour ne pas avoir un effet d'antibrouillard, les CV 55 et 56 (réglage de la luminosité des fonctions A et B) sont à la valeur 15. Donc pas besoin de remettre un coup de peinture pour éviter des fuites de lumière car le plastique est un peu transparent.
Pour l'éclairage de la salle des voyageurs, le CV116 (Réglage de la luminosité de la sortie de la fonction C), j'ai mis 45.
Les CV indiqués sont ceux d'un LENZ. Comme j'ai besoin de la fonction va et vient, sauf le ESU V5, je ne connais pas d'autres décodeurs que les LENZ pour faire cela.
Dans l'ordre des photos : pas d'éclairage, F0 (feux suivant le sens de marche), F1.
Je dois inverser les fils jaune et blanc sur la plaquette collée dans la toiture car les feux rouge sont allumés devant au lieu de derrière.
J'en ai profité pour creuser les sorties d'échappement. Reste à mettre un peu de peinture noire.
Reste à fixer l'ensemble cabine/lest car actuellement c'est simplement posé et les tampons.
Je viens de trouver un plaque de lest de ouagon et je pense la fixer (en plus) sous le châssis.
Je reviens sur le recollage des phares. La photo est là pour montrer la petitesse des LEDs du type 0402.
Quatre couches de Kristal Klear ont été nécessaires pour remplir la cavité. Le retrait est important et il vaut mieux procéder par couches successives.
Il m'est arrivé pour avoir mis trop épais que le produit ne devienne pas transparent.
Bonjour à tous,
Pour l'ensemble cabine + lest, j'ai préféré le fixer par double face ; une vis aurait été un peu difficile à poser compte tenu de l'emplacement du bogie.
Après remise en place des attelages et des conduites de frein (grappe ROCO), les essais de roulement se sont poursuivis sur le réseau.
Le réglage des CV 2 (tension de départ), CV3 (taux d'accélération) et CV4 (taux de décélération) a été un grand morceau de patiente.
En fait le roulement n'est pas toujours régulier car il y a quelque fois du patinage. En plaçant le bogie moteur à l'arrière en rampe cela va mieux. « Certain » m'a conseiller d'installer des sablières. 8) 8)
De tout cela je suis content d'avoir découvert le Tenshodo avec ses avantages (compact, prises de courant, qualité) et ses inconvénients (modification pour le numérique, pas de bandages).
Vous avez certainement senti que pour arriver au final j'ai hésité sur centaines solutions à adopter et je remercie à cette occasion BISCATRAIN pour ses conseils et le tuto.
http://www.biscatrain.fr/article-motorisation-autorail-standard-nord-des-editions-atlas-115025118.html
http://www.biscatrain.fr/article-digitalisation-et-finition-de-l-autorail-standard-nord-atlas-115300472.html
Pour finir, une vidéo sans prétention (je ne suis pas un spécialiste) pour voir ce STANDARD rouler sur la partie « voie unique » placée en fond du réseau et à +- 12/15cm au-dessus. Quelquefois l'autorail accélère mais c'est parce que je venais de l'activer avant de déclencher la caméra.
En ce moment je monte un truc avec un peu d'électronique : des feux de signalisation "bidon" ; donc se sera dans "électricité et électronique".
Bon diamnche à tous.
C'est signé Phil. Blondé. :D ;D
Dom 8)
Citation de: CC6536 le 03 Septembre 2019 à 11:20:55
C'est signé Phil. Blondé. :D ;D
Dom 8)
"Avec Philippe Blondé, pour une modélisme de qualité !"
Antoine, publicitaire en 1950 :-)
Super !! :D :D :D :D